Как безопасно слить бензин из бака в канистру

Внезапный запрет на продажу бензина в канистры на АЗС осложнил жизнь дачникам в разгар сезона. Многие владеют мотоблоками, мини-тракторами, бензокосами, бензопилами или моторными лодками. Теперь заправить эту технику из канистры, наполненной на заправке, стало невозможно — только в бак автомобиля. В связи с этим «Фонтанка» напомнила старые способы откачки топлива из машины для заправки мотоблока.

Все процедуры требуют максимальной осторожности. Бензин крайне огнеопасен, его пары взрывоопасны, а само топливо токсично. Работать следует только на открытом воздухе вдали от источников огня и искр, обязательно использовать перчатки и защитные очки. Перед началом нужно отключить минусовую клемму аккумулятора.

Среди забытых методов первое, что вспоминают — «отсос» бензина из бака через шланг силой легких. Однако это плохая идея. Даже если вы глотнете бензин, природа защитит рвотным рефлексом. Но есть риск вдохнуть бензин — тогда защитная реакция в виде кашля может не спасти от попадания ядовитой жидкости в легкие. Это чревато серьезными последствиями.

Более безопасный метод — создание избыточного давления. В бак вставляют второй короткий шланг, горловину заткнуют тряпкой, и после мощного выдоха топливо начинает литься через первый шланг в канистру, пока уровни не сравняются. Вариации этого метода включают использование клизмы или велосипедного насоса, главное — не перестараться.

Ещё один способ — превратить шланг в поршень с помощью веревки. Берут веревку длиннее шланга, продевают её насквозь и навязывают на конце узлы, чтобы они были чуть больше диаметра шланга. Затем конструкцию засовывают в бак и плавно вытягивают веревку — за ней начинает идти бензин. Перед применением стоит потренироваться на ведре с водой.

Однако на 99% современных автомобилей эти методы не сработают из-за антисифонных устройств и обратных клапанов в заливной горловине. Специальные шарики, заслонки или сетки пропускают топливо только внутрь бака и блокируют обратный поток.

На маркетплейсах продаются ручные и электрические помпы для перекачки топлива. Важно выбирать те, которые прямо предназначены для бензина — многие модели подходят только для дизтоплива или масла. Даже если продавцы уверяют, что помпа подойдет для откачки из бака, шланг должен проходить легко и без усилий. Попытки протолкнуть его насильно могут привести к повреждению горловины.

На современных автомобилях лучше использовать штатную топливную систему с электрическим бензонасосом — через топливную магистраль. Для этого понадобятся канистра, прозрачный шланг диаметром 8–10 мм длиной 2–3 метра, инструменты, хомуты и фонарик.

Сначала под капотом находят топливную рампу на двигателе. От нее отходит подающая магистраль (толстый чёрный армированный шланг или трубка), по которой насос подаёт топливо к форсункам. У некоторых моделей (Skoda, Volkswagen) топливный фильтр может находиться под задним диваном в салоне — для доступа нужно снять диван и специальный люк. Или фильтр может быть под днищем. В некоторых автомобилях фильтр внутри бензобака, куда попасть невозможно.

Если топливный фильтр найден, на нём почти всегда есть стрелка, указывающая направление подачи топлива. Затем аккуратно отсоединяют подающую магистраль, надевают на освободившийся конец (идущий от бака) удлинительный шланг и опускают его в канистру ниже уровня бака. Соединение фиксируют хомутами. Важно помнить, что топливо в магистрали может находиться под давлением, и при отсоединении шланга бензин может брызнуть струёй.

После этого включают зажигание (не заводя двигатель) — провернув ключ до появления лампочек. Бензонасос запускается на несколько секунд, создавая давление, и топливо начинает поступать в канистру. Включение зажигания повторяют, пока не наберётся нужный объем.

Удобный вариант — слив через обратную магистраль (обратку). Это тонкая трубка, по которой излишки топлива из рампы возвращаются в бак. Обратка часто легкодоступна и имеет быстросъёмные соединения. При работе через неё топливо циркулирует: насос качает из бака, а часть уходит в канистру вместо возврата. Отсоединив обратку от рампы, надевают шланг на конец, из которого выходит топливо, и направляют в канистру. Другой конец магистрали, идущий к баку, заглушают, чтобы бензин не вытекал. Включают зажигание — топливо идёт в канистру. Этот способ медленнее, но проще и безопаснее, однако на современных автомобилях с безвозвратной системой (returnless) классической обратки может не быть.

На некоторых автомобилях насос не включается без сигналов от датчика положения коленвала. В этом случае придётся стать автоэлектриком. В блоке предохранителей находят реле бензонасоса и предохранитель (схема на крышке блока или в инструкции). Вытаскивают реле и замыкают нужные контакты (схему ищут в интернете для конкретной модели). При выключенном зажигании и снятом минусе с аккумулятора вставляют скрепку или провод, чтобы насос работал постоянно при включённом зажигании. Затем запускают систему, действуя аккуратно, и делают паузы, чтобы не перегреть насос.

Выполнять такие операции нужно только в крайнем случае, осознавая риск повреждения автомобиля и поражения электрическим током. При стандартном напряжении 12 В через тело человека проходит небольшая сила тока (сотые или тысячные доли ампера) — это крайне неприятно, но не смертельно, если сердце здорово. При проблемах с сердцем лучше не рисковать. Кроме того, электричество в неопытных руках создаёт риск короткого замыкания и искр, а пары бензина воспламеняются от малейшего разряда.

Все эти методы применимы не ко всем автомобилям. Они требуют знания схемы конкретной модели, сброса давления в системе, правильных переходников, топливостойких шлангов, подходящей канистры и условий без искр и открытого огня. После завершения слива систему собирают в обратном порядке, проверяют соединения на герметичность и подключают аккумулятор. Если загорелся Check Engine, ошибки сбрасывают диагностическим сканером у ближайшего автомеханика. Возможно, он выполнит всю работу за символическую плату.

Эта статья носит справочный характер. С вероятностью 99% проще купить готовую канистру с бензином у мелкорозничных продавцов, которые часто дежурят у дачных поселков. Их номер можно найти на столбе или дереве на въезде. Цена будет выше заправочной, но для дачных нужд много топлива не нужно: для часа работы бензопилы требуется литр-два, для мини-трактора — 3–5 литров, для лодочного мотора — 4–5 литров в час (двухтактный) или меньше (четырехтактный). За час на моторе можно уйти километров на 20 по Неве от Дворцового моста до Рыбацкого и обратно — вряд ли нужно плавать так далеко.

Ещё вариант: найти соседа со старым ВАЗом, съездить с ним на АЗС, заправиться, а затем откачать бензин из бака его машины, используя классический метод «отсоса». Главное — не глотать.